Zelfgemaakte kas van polypropyleenbuizen

Wanneer er behoefte is aan een kas of broeikas, worden kunststof polypropyleenbuizen vaak gekozen, voornamelijk vanwege hun eenvoudige installatie en de lage kosten van de uiteindelijke constructie. In dit artikel leggen we uit hoe je zelf een kas kunt bouwen met polypropyleenbuizen. We bespreken ook de algemene selectie van kunststofbuizen voor de bouw van een kas.

Kunststof buizen kiezen voor de bouw van een kas

Bouwmaterialenwinkels bieden een enorme selectie kunststof buizen aan, van zeer voordelig tot behoorlijk prijzig. Hoe maak je in deze diversiteit de juiste keuze? Houd er allereerst rekening mee dat deze buizen bedoeld zijn voor koud of warm water, en ook voor gas. Extra eigenschappen zoals een perfect glad binnenoppervlak en drukbestendigheid zijn daarom niet van belang. De belangrijkste factoren zijn de diameter en de wanddikte. Dat is alles.

Uiteraard gaan buizen van metaal en kunststof langer mee, maar zelfs die moeten in de winter nog worden ondersteund om te voorkomen dat de constructie vervormt onder het gewicht van de sneeuw.

De onderstaande tabellen geven informatie over de verschillende soorten buizen ter vergelijking. De keuze is aan u, maar betaal niet te veel voor functies die u nooit nodig zult hebben in uw kas.

Materiaal + prijs per meter, roebels.	Voordelen	Gebreken	Installatiekenmerken	Aanbevolen afmeting voor folie/polycarbonaat, mm Aanbevolen wanddikte, mm
HDPE (polyethyleen met lage dichtheid) Vanaf 39	Lage kosten, eenvoudige installatie, flexibiliteit en duurzaamheid, lichtgewicht	Gevoelig voor UV-straling, vervormt bij lage temperaturen, buigt onder sneeuw.	Lassen, fittingen	Vanaf 15/vanaf 25 Van 4
Polypropyleen Vanaf 45	Duurzaam, lichtgewicht, eenvoudige installatie	Kan vervormen onder het gewicht van de sneeuw.	Beslag, schroeven, solderen	Vanaf 15/vanaf 25 Van 4
Polyvinylchloride (PVC) Vanaf 45	Lichtgewicht en voordelig.	Niet stijf genoeg, buigt niet goed.	Klemmen, lijm, fittingen	Van 20/van 32 Vanaf 4.2
Verknoopt polyethyleen Vanaf 400	Duurzaamheid, flexibiliteit, absolute weerstand tegen UV-straling en temperatuurschommelingen.	Hoge kosten	Krimpen van metalen koppelingen	Van 20/van 32 Vanaf 2.9
Metaal-kunststof Vanaf 170	Het is buigzaam, elastisch, duurzaam en wordt niet beïnvloed door temperatuurschommelingen.	Hoge kosten	Montage	Van 20/van 32 Van 3

Zoals u kunt zien, blijven de vereiste wanddikte, pijpdiameter en andere eigenschappen voor verschillende materialen grotendeels hetzelfde. De prijs kan echter aanzienlijk variëren.

Als je met polycarbonaat wilt werken, kun je het beste dikkere buizen kiezen, omdat die een aanzienlijke belasting aankunnen. Voor folie kun je kiezen voor minder krachtige en dus goedkopere buizen.

Voordelen en nadelen van het gebruik van polypropyleenbuizen voor de bouw van kassen.

Algemene eisen aan materialen die gebruikt worden bij de bouw van kassen en broeikassystemen zijn onder andere duurzaamheid en het vermogen om ongunstige weersomstandigheden te weerstaan. Bij de beoordeling van polypropyleen buisconstructies op basis van deze criteria zijn de volgende voordelen duidelijk:

• werking tot wel 50 jaar;
• installatiegemak;
• weerstand tegen temperatuurschommelingen (-15 tot +97 graden);
• Geen corrosie bij langdurige blootstelling aan hoge luchtvochtigheid;
• stoot geen stoffen uit die schadelijk zijn voor planten of mensen;
• brandwerendheid;
• de mogelijkheid van mechanische bewerking tijdens het assemblageproces van constructies met verschillende vormen;
• de mogelijkheid om inklapbare constructies te ontwerpen;
• laag gewicht van de voltooide constructie;
• lage kosten;
• Het is niet nodig om verf, vernis of beschermende middelen aan te brengen.

De kwetsbaarheid van de constructies komt onder meer doordat ze weinig bestand zijn tegen sterke windvlagen en zware sneeuwval, waardoor de kas kan instorten.

Een locatie kiezen voor de bouw van een kas van polypropyleenbuizen.

Voordat je een plan opstelt, moet je de locatie van de kas op het terrein bepalen. Daarbij moet je rekening houden met een aantal regels:

• De toekomstige kas moet op minimaal 5 meter afstand van andere gebouwen staan, anders valt er schaduw naar binnen die de beplanting kan beschadigen, zelfs als er maar een uur per dag schaduw is.

• Planten in de kas hebben zoveel mogelijk licht nodig, wat bereikt kan worden door de kas in zuidoostelijke of zuidwestelijke richting te plaatsen.

• Als u walnootbomen op uw terrein heeft staan, is het af te raden om er een kas in de buurt te bouwen. Ten eerste zorgt hun kruin voor extra schaduw; ten tweede produceert de boom fytonciden, die giftig zijn voor veel planten; en ten derde onttrekken hun wortels veel vocht, waardoor de grond aanzienlijk uitdroogt.

Soorten kasconstructies gemaakt van polypropyleenbuizen

Polypropyleenbuizen zijn flexibel en kunnen worden voorzien van diverse T-stukken, waardoor zelfs de meest creatieve kasontwerpen eenvoudig te realiseren zijn. Er zijn echter een aantal klassieke vormen die het meest voorkomen in tuinen:

• gebogen;
• spitsboogvormig;
• met een schuin dak;
• kas met een zadeldak.

Een kas met een hellend dak wordt zelden als een op zichzelf staande constructie gebouwd. Meestal is het een uitbreiding van bestaande gebouwen op het terrein. De afmetingen zijn doorgaans bescheiden en de bouwkosten minimaal dankzij de bestaande muur, die overigens ook voor extra warmte zorgt.

Het eenvoudigste en meest populaire ontwerp onder tuinliefhebbers is de boogvormige kas. Als de grond ter plaatse het toelaat, kan deze binnen enkele uren worden opgebouwd zonder fundering. De sleutel is om extra stevigheid te bieden en de juiste buizen te kiezen. Een boogvormige kas moet echter in de winter worden afgebroken; hij is niet bestand tegen het gewicht van de sneeuw en zal vervormen.

Een kas met spitsbogen is ideaal voor de winter. De installatie ervan is complexer en vereist meer aandacht, en de speciaal ontworpen wanden en uiteinden voorkomen dat sneeuw op het oppervlak van de kas blijft liggen, waardoor deze er gemakkelijk vanaf kan glijden. Dit type kas gaat bij goed onderhoud vele jaren mee.

Een kas met een zadeldak past harmonieus in elke tuin. De installatie ervan is complexer dan die van een kas met een boogdak, maar daarom niet minder populair bij tuinliefhebbers. Als u het hele jaar door op het terrein woont en regelmatig de sneeuw van het dak verwijdert, hoeft u de kas in de winter niet af te breken. Als u uw datsja na het seizoen zelden bezoekt, bestaat het risico dat de constructie vervormt onder het gewicht van de sneeuw. Als de sneeuwlast niet te zwaar is, kan het helpen om de kas te ondersteunen door stutten te plaatsen.

Ondanks een aantal nadelen, zoals de noodzaak om hem in de winter af te breken, is de boogkas het meest gebruikte type kas. Het geheim schuilt blijkbaar in het installatiegemak, dat ongelooflijk eenvoudig en rechttoe rechtaan is, zelfs voor een beginner.

De tuinier hoeft alleen maar de juiste tekening te maken op basis van de breedte van de plantbedden en paden in de kas. De aanbevolen afstand tussen de bogen in een kas is 50-80 cm. Hoe kleiner de afstand, hoe stabieler de constructie. De padbreedte is 35-50 cm.

De bedden binnenin zijn ingedeeld afhankelijk van het gewas dat wordt geteeld en uw voorkeuren. Er kunnen twee bedden zijn met een pad in het midden, of één bed in het midden van de kas met paden aan de zijkanten, die we aanraden te vullen met zaagsel.

Selectie van polypropyleenbuizen

Bij de keuze van buizen is het belangrijk te weten dat er enkelwandige en meerwandige varianten zijn. Enkelwandige buizen hebben markeringen die op het oppervlak af te lezen zijn. Hieronder volgt een uitleg van deze ingewikkelde letters.

Markering	Doel
RRV	Koudwatertoevoer, ventilatieschachten
PPR	Warm- en koudwatervoorziening
RRN	Industriële koudwatervoorziening, reservoirs
RRS	Universele buizen met hoge temperatuurbestendigheid

In principe is er geen significant verschil tussen deze buizen specifiek voor de bouw van kassen; het enige aandachtspunt is dat koudwaterleidingen te gevoelig kunnen zijn voor de warmte van zonlicht. Deskundigen raden echter nog steeds aan om universele buizen (aangeduid met PPS) te kiezen.

Meerlaagse buizen worden doorgaans extra versterkt met een speciaal materiaal. Er zijn ook varianten met glasvezelversterking. Deze zijn navenant duurder, maar bieden een betrouwbaardere werking en een levensduur die ongeveer drie keer zo lang is. Een constructie van deze buizen is zwaar, sterk en weerbestendig.

Soms wordt aluminiumfolie als beschermlaag gebruikt. Bij het hanteren van dit type buis moet uiterste voorzichtigheid worden betracht om beschadiging van het materiaal te voorkomen.

De aanwezigheid of afwezigheid van een laag is met het blote oog te zien op een dwarsdoorsnede van de pijp:

• Enkelwandige buizen hebben een uniforme kleur;
• Bij meerlaagse buizen zijn de lagen meestal in een andere kleur geverfd dan de buis zelf, wat meteen de aandacht trekt.

Meerlaagse buizen hebben ook hun eigen markeringen:

Markering	Materiaal
PPR-FB-PPR	Versterkt glasvezel
PPR-AL-PPR	Folie
PPR-AL-PEX	Folie

We hebben voor u de meest populaire fabrikanten van kunststofbuizen geselecteerd, die het vertrouwen van hun klanten hebben gewonnen:

• Ecoplasticvezel;
• Over Aqua;
• Pilsa;
• Banniger;
• Blauwe oceaan.

Regels voor het werken met het materiaal

Zodra je de buizen hebt gekocht en klaar bent om je kas te bouwen, is het belangrijk om te leren hoe je met dit materiaal moet werken. Er zijn een aantal algemene aanbevelingen die gelden voor alle soorten kunststof buizen.

Het is het beste om met de montage van het frame te beginnen bij warm weer, met temperaturen tussen 17 °C en 23 °C. Deze temperatuur is het meest geschikt voor kunststof; het buigt dan gemakkelijk en vertoont over het algemeen al zijn beste eigenschappen, waardoor het zo eenvoudig mogelijk is om het in de gewenste vorm te buigen.

Ga niet voor de goedkoopste optie en koop geen buizen en fittingen van verschillende fabrikanten en winkels. Zorg ervoor dat u deze onderdelen bij één leverancier koopt om installatieproblemen te voorkomen. De stevigheid en betrouwbaarheid van uw toekomstige kas hangen af ​​van de kwaliteit van de verbindingen.

Als je van plan bent een monolithische constructie te bouwen die je in de winter niet afbreekt, kun je de leidingen het beste lassen. Sommige materialen hechten alleen aan elkaar dankzij een sterke legering. Dit soort apparatuur kun je huren op een bouwmarkt, maar als je echt geen andere opties hebt, kun je een gasbrander gebruiken als verwarmingselement – ​​het is belangrijk om voorzichtig te zijn en het niet te oververhitten.

Het is ook aan te raden de buizen met een speciaal gereedschap af te snijden om bramen te voorkomen. Als alternatief kunt u een scherp stanleymes gebruiken en eventuele oneffenheden gladschuren.

Het kiezen van een bekledingsmateriaal.

Het afdekmateriaal voor een toekomstige kas moet aan een aantal specifieke eisen voldoen:

1. Beschikken over goede thermische isolatie-eigenschappen, vooral als de kas niet alleen in het warme seizoen wordt gebruikt.
2. Het moet lichtdoorlatend zijn en idealiter een beschermende laag hebben die schadelijke UV-stralen filtert die nadelig kunnen zijn voor planten.
3. Wees bestand tegen temperatuurschommelingen en natuurrampen. Het Russische weer is extreem onvoorspelbaar, dus zelfs het meest betrouwbare frame biedt geen garantie voor bescherming van de planten als het afdekmateriaal door wind of hagel wordt weggeblazen.
4. De constructie moet bestand zijn tegen sneeuwbelasting als demontage tijdens de winter niet gepland is.
5. Het frame moet licht genoeg zijn, zodat het niet vervormt onder het eigen gewicht.

Niet alle soorten afdekkingen zijn geschikt voor kassen gemaakt van polypropyleenbuizen. Ondanks de relatieve eenvoud van installatie en de duurzaamheid van de constructie, kan deze het zware gewicht van glas niet dragen. Daarom is het onmogelijk om oude dubbelglasramen of kozijnen met glas eraan te bevestigen. Om dezelfde reden is zwaar plexiglas ook ongeschikt. Lichtere glaselementen lopen een grote kans beschadigd te raken.

Er is ook wit agrofibre verkrijgbaar. Het is modern en veelzijdig, maar gaat doorgaans slechts één seizoen mee, en alleen bij goed onderhoud. Het heeft verschillende voordelen: het is ademend, waardoor ventilatie niet nodig is, voorkomt condensvorming aan de onderkant en laat uitstekend licht door. Het materiaal wordt bevestigd met speciale verbindingsstukken of door middel van voorgenaaide zakken over de breedte van de buis, waarin het wordt geschoven. Het agrofibre wordt met hoekstukken en schroeven aan de fundering bevestigd.

Er zijn ook twee soorten bekledingen die gemakkelijk op leidingen aan te brengen zijn en relatief licht van gewicht zijn. Dit zijn polyethyleenfolie en polycarbonaat, die we later uitgebreider zullen bespreken.

Polyethyleenfilm

Het is de meest kosteneffectieve optie voor afdekmateriaal, waardoor het populair is bij tuinliefhebbers. Het heeft een aantal onmiskenbare voordelen:

• Eenvoudige installatie. Wat is er immers eenvoudiger dan het materiaal rond de omtrek van de kas te spannen? Het vergt weinig moeite.
• Goede lichtdoorlatendheid. De folie laat zonlicht perfect door, en de hoeveelheid licht kan vooraf worden aangepast door te kiezen voor de optie met een getinte coating.
• Weerbestendigheid. Temperatuurschommelingen hebben geen invloed op de sterkte van de folie; de ​​hoge dichtheid maakt hem bestand tegen wind en regen. Een dikke laag sneeuw kan er echter voor zorgen dat de folie scheurt, dus het is het beste om de folie in de winter te verwijderen, goed te laten drogen en op te bergen tot het volgende seizoen.
• Goede thermische isolatie. De kasfolie creëert een broeikaseffect, waardoor de grond niet afkoelt, zelfs niet wanneer de nachttemperatuur sterk daalt.
• Relatieve veiligheid. Speciaal polyethyleen is niet schadelijk voor planten en heeft geen invloed op de bodemkwaliteit, zelfs niet bij contact ermee, omdat het niet afbreekbaar is.
• Lichtgewicht. De folie kan op vrijwel elk type kasframe worden bevestigd en draagt ​​vrijwel geen gewicht.
• Lage kosten. In vergelijking met andere soorten afdekmateriaal is folie het meest kosteneffectief.

Uiteraard heeft de film ook een aantal nadelen:

• Lage beschadigingsbestendigheid. Elke onvoorzichtige beweging met een gereedschap kan een scheur in de coating veroorzaken, die echter gemakkelijk te repareren is met gewone tape.
• Korte levensduur. Bij blootstelling aan zonlicht wordt de folie dunner en kwetsbaarder, waardoor de levensduur extreem kort is: slechts 2-3 seizoenen bij correcte winteropslag.

Fotogalerij met verschillende kasopties met foliebekleding:

Polycarbonaat

Het beste afdekmateriaal is polycarbonaat. De voordelen ervan rechtvaardigen de prijs volledig.

• Hoge lichtdoorlatendheid. Polycarbonaat laat licht zeer goed door, vergelijkbaar met glas. Daarnaast brengen sommige fabrikanten een speciale coating aan die schadelijke UV-stralen blokkeert. De platen zijn verkrijgbaar in volledig transparante, ondoorzichtige of meerkleurige uitvoeringen, in diverse diktes en texturen.
• Hoge sterkte. Polycarbonaat is bestand tegen wind, hagel en zelfs sneeuw. Het kan het gewicht van sneeuw zelfs in de winter weerstaan. Bovendien is het zeer resistent tegen verschillende soorten mechanische impact, evenals hoge luchtvochtigheid en rot.
• Flexibiliteit. Bij correcte behandeling kan polycarbonaat worden gebogen, waardoor het zelfs aan gebogen kasconstructies kan worden bevestigd. De mogelijkheden zijn echter beperkt en het kan niet erg ver worden gebogen.
• Lange levensduur. Volgens de fabrikanten gaat polycarbonaat bij goed onderhoud en gebruik tot wel 20 jaar mee.
• Esthetisch uiterlijk. Polycarbonaat kassen passen naadloos in elke omgeving en u kunt een kleur kiezen die aansluit bij bestaande structuren.

Net als elk ander materiaal heeft polycarbonaat een aantal nadelen:

• Het materiaal zet uit bij verhitting en krimpt bij afkoeling. Hiermee moet rekening worden gehouden bij het installeren en boren van gaten voor bevestigingsmiddelen.
• Bij het werken met polycarbonaat zijn speciale thermische reinigingsringen nodig.
• De materiaalkosten zijn relatief hoog.

Fotogalerij van polycarbonaat kassen:

Berekening van het benodigde aantal polypropyleenbuizen

Laten we een voorbeeld bekijken. We gaan berekeningen uitvoeren voor een tekening met 7 bogen.

We moeten de lengte van de boog berekenen; hiervoor hebben we de stelling van Pythagoras en de formule van Huygens nodig:

• Om de lengte van een boog te berekenen, zijn de afmetingen, breedte en hoogte, nodig.
• In het volgende diagram is de boog blauw gemarkeerd, met daarin twee rode rechthoekige driehoeken. In elke driehoek vormt een van de zijden (AD en BD) de onbekende waarde van de hypotenuse, aangeduid met de letter m.

• We berekenen dus de lengte van de hypotenuse m: m = √b² + a² = √210² + 150² = √44100 + 22500 = √66600 = 258,07 (cm).
• Nu vullen we de waarden in de formule van Huygens in. L ≈ 2m + (2m - M) : 3Het blijkt dat L ≈ 2 x 258,07 + (2 x 258,07 - 300) : 3 = 516,14 + (516,14 - 300) : 3 = 516,14 + 216,14 : 3 - 516,14 + 72,05 = 588,19 (cm).
• Vervolgens berekenen we de totale lengte van alle bogen. Er zijn er in totaal 7. Totaal: 588,19 x 7 = 4117,33 (cm).
• Onze boogconstructie moet worden verstevigd met vijf dwarsbuizen; deze dienen als verstevigingen. De totale lengte hiervan moet worden berekend: 800 x 5 = 4000 (cm). De totale lengte van de benodigde polypropyleenbuizen is: 4117,33 + 4000 = 8117,33 (cm).

Het berekenen van de benodigde hoeveelheid polycarbonaat of folie voor de afdekking.

Om de benodigde hoeveelheid bekledingsmateriaal voor een boogconstructie te berekenen, hebt u de lengte van de boog en de lengte van de toekomstige kas zelf nodig. Vermenigvuldig deze twee afmetingen om de oppervlakte te verkrijgen. Dit is de hoeveelheid materiaal die we daadwerkelijk nodig hebben. Hetzelfde principe geldt voor het berekenen van de hoeveelheid polycarbonaat voor het dak en de gevels. Als u kiest voor polyethyleenfolie als bekleding, moet u extra materiaal toevoegen. Na het spannen moet er aan de onderkant minstens 50 cm overblijven; deze randen moeten worden verzwaard met stenen of in de grond worden ingegraven.

Bijvoorbeeld, de lengte van de boog is 588,19 cm en de kas is precies 800 cm. In dit geval is onze formule voor de benodigde hoeveelheid polycarbonaat: 588, 19 x 800 = 470522 cm² of 47,06 m²

Films We hebben wat extra nodig, dus berekenen we de hoeveelheid als volgt: (588,19 + 2 x 50) x 800 = 550552 cm² of 55,06 m².

Wij maken kasgevels van OSB-platen of polycarbonaat met celstructuur. Als u hiervoor ook folie wilt gebruiken, heeft u meer folie nodig.

Het berekenen van de fundering voor een kas van polypropyleenbuizen.

Voor kassen van polypropyleenbuizen worden verschillende soorten funderingen gebruikt: plaatfunderingen, kolomfunderingen, strokenfunderingen en stroken-en-paalfunderingen. Als de kas verplaatsbaar moet zijn, kan ook een houten fundering van balken worden gebruikt.

Laten we een berekening maken voor de benodigde betonnen fundering voor een bouwwerk.

Om alles correct te berekenen, hebben we rekenformules nodig:

• volume van een kubus: V = h³, waarbij h de lengte, breedte en hoogte van de fundering is. Deze formule kan worden gebruikt om plaat-, strook- en gedeeltelijke strookpaalfunderingen te berekenen.
• cilinderinhoud. V = π x R² xh, waarbij π = 3,14 (de verhouding tussen de omtrek en de diameter aangeeft), R de straal van de cirkel is en h de hoogte van de cilinder. Deze formule wordt gebruikt om het volume van een kolomfundering te berekenen.

Berekeningen voor verschillende soorten funderingen:

1. Plaatfundering met afmetingen 30x300x800 cm: 0,3 x 3,0 x 8,0 = 7,2 m³
2. Strookfundering met twee zijden van 30x20x800 cm en twee zijden van 30x20x260 cm: 0,3 x 0,2 x 8 = 0,48 m³ en 0,3 x 0,2 x 2,6 = 0,16 m³. Tel dit bij elkaar op: 0,48 + 0,16 = 0,64 m³.
3. Een kolomfundering met de volgende parameters voor één kolom: hoogte 70 cm, diameter 30 cm. 3,14 x 0,3 x 0,7 = 0,6594 m³. We berekenen het totale volume van de fundering: 0,6594 m³ vermenigvuldigd met het aantal kolommen.

Berekening van de benodigde hoeveelheid wapening voor de fundering

We willen niet dat de fundering over een paar jaar zomaar scheurt, dus we versterken hem. Voordat we het beton storten, leggen we een 3D metalen frame aan van 8-10 mm dik wapeningsstaal.

Bij een afgewerkte plaatfundering is de celbreedte 15x15 cm. Als het een strokenfundering betreft, is een driedimensionale structuur nodig, bestaande uit vier horizontale staven die met elkaar verbonden zijn door vierkante wapeningsconstructies van 20x20x20x20 cm. Voor een kolomfundering is dezelfde structuur nodig, maar met verbindingselementen (banden) van 15x15x15x15 cm en een lengte van 70 cm. Laten we elk type fundering eens nader bekijken.

Plaatfundering

De wapening is uitgevoerd in de vorm van een raster. Om de hoeveelheid wapening te bepalen, deel je de lengte en breedte van de basis door de afstand tussen de staven in de cel:

• Lengte: 8 : 0,15 = 53,3 stuks.
• Breedte: 3 : 0,15 = 20 stuks.
• Totale lengte van de wapening. Vermenigvuldig het aantal staven met de lengte en breedte van de kas. Vul de waarden in: 53,3 x 3 = 159,9 m en 20 x 8 = 160 m.
• We tellen de waarden bij elkaar op: 159,9 + 160 = 319,9 m, afgerond naar boven 320 m.

Kolomfundament

• De lengte van de wapening voor de productie van verticale frame-elementen voor één kolom: 0,7 x 4 = 2,8 m.
• De lengte van de wapening voor de productie van één framebandelement: 0,15 x 4 = 0,6 m.
• Lengte voor drie elementen: 0,6 x 3 = 1,8 m.
• Lengte voor het maken van een verstevigingsframe voor één kolom: 2,8 + 1,8 = 4,6 m.

Stripfundering

Om de totale hoeveelheid wapening te berekenen, is het het beste om elke zijde afzonderlijk te berekenen. We berekenen zijden van elk 800 cm lang:

• Omdat de volumetrische structuur bestaat uit vier horizontale staven en verbindingselementen, heb je nodig: 800 x 4 = 3200 cm.
• Voor twee zijden heb je nodig: 3200 x 2 = 6400 cm.
• Laten we nu berekenen hoeveel verbindingsstukken er in deze lengte (800 cm) passen. De afstand tussen elk verbindingsstuk is 30 cm. Vul de waarden in: 8 : 0,3 = 26,7.
• Voor twee van zulke zijden heb je nodig: 26,7 x 2 = 53,4 stuks.
• Laten we nu de lengte van de wapening bepalen om één verbindingsstuk te maken: 0,2 x 4 = 0,8 m.
• Laten we deze waarde vermenigvuldigen met hun totale hoeveelheid: 0,8 x 53,4 = 42,72 m wapeningsstaal is nodig om verbindingsstukken te maken voor twee zijden van 800 cm lang.

We berekenen de andere twee zijden volgens hetzelfde principe:

• 300 x 4 = 1200 cm is de lengte van horizontale staven voor een zijde van 300 cm.
• 1200 x 2 = 2400 cm is hun totale lengte aan beide zijden.
• 3:0,3 = 10 stuks - dit is het aantal verbindingsstukken aan een zijde van 300 cm.
• 10 x 2 = 20 stuks - dit is hun totale aantal in twee van zulke zijden.
• 20 x 0,8 = 16 m is de lengte van de wapeningsstaven die nodig zijn om de verbindingselementen aan beide zijden te maken.
• Laten we nu de totale hoeveelheid wapening berekenen die nodig is voor de gehele funderingsomtrek, in meters. Tel de resulterende waarden bij elkaar op: 64 + 42,72 + 24 + 16 = 146,72 meter wapening nodig om de strokenfundering te versterken.

Welke andere materialen zijn er nodig?

• Draden of fittingen van polymere materialen zullen dienen als verbindingselementen voor het frame dat is gemaakt van polypropyleen buizen;
• Verstevigingsstaven met een diameter van 10 tot 12 mm en een lengte van 70 tot 90 cm, waaraan het frame van de kas zal worden bevestigd;
• Houten blokken met een doorsnede van 100x50 mm, als je een lichte basis wilt maken.

Hulpmiddelen

• tuinboormachine;
• schep en bajonetschep;
• meetlint;
• palen met touw;
• hamer;
• nietmachine;
• metaalzaag;
• scherp mes;
• schroevendraaier;
• soldeerbout voor kunststof buizen;
• lasmachine;
• betonmixer;
• Bouwslang voor het aanvoeren van betonmengsel;
• groot vierkant;
• schietlood;
• gebouwniveau;
• elektrische boormachine;
• bestand;
• schaar;
• potlood.

Stapsgewijze instructies voor het zelf bouwen van een kas van polypropyleenbuizen

Zodra de tekeningen klaar zijn, alle onderdelen voor de toekomstige constructie zijn aangeschaft en het gereedschap is voorbereid, kunt u beginnen met de installatie van de kas. Wij bieden een stapsgewijze handleiding voor het bouwen van een boogconstructie op een strokenfundering met polycarbonaat als afdekmateriaal.

Alles begint met het bepalen en markeren van de locatie om te beginnen met het leggen van de fundering:

• Eerst worden de palen ruw in de grond geslagen. Vervolgens worden de precieze afstanden gemarkeerd met een meetlint en een waterpas. Tussen de palen wordt een touw gespannen, waarbij de palen elkaar kruisen onder een hoek van precies 90 graden. In deze fase is het belangrijk om alles zorgvuldig op te meten, omdat de nauwkeurigheid bepaalt hoe goed de toekomstige kas zal overeenkomen met de afmetingen op de tekening. Je hebt 16 palen en 8 stukken touw nodig.

• Verwijder met een scherpe schop de bovenste laag grond. Dit wordt ook wel vruchtbare grond genoemd. Het is een uitstekende opvulling voor toekomstige tuinbedden.
• Tussen de touwen wordt een vlakke sleuf van ongeveer 30 cm diep gegraven. Als u merkt dat de sleuf te zanderig is en de wanden dreigen in te storten of al naar binnen beginnen te schuiven, verstevig ze dan met polyethyleen of een ander isolatiemateriaal.

• Nadat de sleuf is gegraven, moet de bodem grondig worden aangestampt. Ervaren tuiniers hebben hier zelfs een speciaal hulpmiddel voor bedacht: een lichte boomstam met een plank of blok eraan bevestigd, waarvan de randen buiten de sleuf uitsteken. Als de stam klein is, kan er een brede, vierkante plank, iets smaller dan de breedte van de sleuf, aan het uiteinde worden bevestigd om het werk te versnellen. Pak deze techniek vast door de plank aan beide uiteinden met beide handen vast te houden en de grond aan te stampen, net als met een drilboor.

• Nadat je de bodem hebt voorbereid, voeg je ongeveer 10 cm zand toe. Het is het beste als het zand licht vochtig is.
• Vervolgens storten we een laag fijn grind van 5 centimeter dik.
• Een isolatiemateriaal, zoals dakleer, wordt rondom de gehele omtrek op het grind aangebracht.
• Om te voorkomen dat de mortel na het storten uitloopt, is het nodig de wanden van de sleuf extra te verstevigen met bekisting. Kantplanken, dik vochtbestendig multiplex of OSB-platen zijn hiervoor allemaal geschikt. Bij het plaatsen van de bekisting is het belangrijk ervoor te zorgen dat de constructie zich ongeveer 5-10 cm boven het maaivlak bevindt.
• Betonmortel kan de randen van de bekisting doen uitzetten als deze niet extra verstevigd is. Om dit te voorkomen, worden houten kruisverbanden in de binnenzijde van de constructie aangebracht en worden de buitenwanden van de bekisting extra verstevigd met stoppers. De binnenzijde van de bekistingswanden wordt bekleed met een isolatiemateriaal, zoals folie, om te voorkomen dat de mortel aan de houten elementen blijft kleven.

• De volgende stap vereist een lasapparaat, omdat we de toekomstige betonnen fundering moeten versterken zodat deze de juiste vorm heeft en vele seizoenen meegaat. Hiervoor moeten we wapeningsstaal voorbereiden. Elke maat is acceptabel, maar een dikte van 0,8 tot 1,2 cm wordt als optimaal beschouwd. Je kunt een monolithische structuur over de gehele lengte van de sleuf lassen, of je kunt het werk opsplitsen in de productie van vierkante wapeningsstaven, die vervolgens alleen nog met klemmen aan de horizontale geleiders bevestigd hoeven te worden.

• Zodra het lassen voltooid is en het wapeningsframe volledig gemonteerd is, wordt het in de sleuf geplaatst zonder de bodem te raken. Dit kan op twee manieren: door het op gebroken stenen te plaatsen of door wapeningsstaal in de bodem te drijven en het frame daaraan vast te lassen. De keuze is aan u.

• Zodra het frame op zijn plaats staat, worden er extra wapeningsstaven van 12 mm breed en 80 cm lang aan bevestigd, die ongeveer 40 cm boven de toekomstige fundering uitsteken. Later worden er bogen van polypropyleenbuizen aan deze staven bevestigd, dus controleer de tekening van tevoren goed en markeer de plaatsing van de kasbogen nauwkeurig.
• Het voorbereide betonmengsel wordt in de bekisting gegoten. Plan om de gehele omtrek van de fundering in één dag te storten, anders kan de constructie zijn sterkte verliezen. Zorg ervoor dat het beton vrij is van luchtbellen en breek ze indien nodig open om luchtinsluitingen te voorkomen, die de fundering broos kunnen maken. Gebruik een speciale trilplaat als u die heeft; dit maakt het werk gemakkelijker. Zo niet, geen probleem. Neem een ​​willekeurige lange, dunne staaf. Dit kan wapeningsstaal, een buis of dun hout zijn. Steek de staaf in het beton waar de luchtbellen zitten en trek hem er voorzichtig weer uit.

• Zodra het betonoppervlak volledig vrij is van luchtbellen, moet het grondig geëgaliseerd worden, bijvoorbeeld met een brede troffel. Wanneer de maximale gladheid is bereikt, wordt de fundering afgedekt met plastic folie over de bekisting totdat deze volledig is uitgehard. Deze folie zorgt ervoor dat het beton gelijkmatiger droogt en voorkomt dat overtollig vocht voortijdig verdampt.
• Het duurt ongeveer 8 dagen voordat het beton volledig is opgedroogd; gedurende de eerste twee dagen is het nodig om het regelmatig met water te bevochtigen.
• Zodra het beton volledig is uitgehard, kan de bekisting worden verwijderd en moet het funderingsoppervlak worden schoongemaakt van al het vuil en stof dat zich tijdens de periode van inactiviteit heeft opgehoopt.
• De fundering is klaar, we kunnen beginnen met het maken van het frame.

• Voor een kas wordt een houten basis gemaakt van polypropyleen buizen, waaraan zowel de frame-elementen als het afdekmateriaal eenvoudig bevestigd kunnen worden. Hiervoor heb je vier balken van 100x50 mm nodig, die voorbehandeld zijn met een speciale schimmel- en insectenwerende coating. Afhankelijk van de afmetingen van de kas worden balken met de gewenste lengte en breedte in een rechthoek geplaatst. Dit kan met hoekbeugels en schroeven, maar ervaren tuiniers raden aan de balken kop aan kop in elkaar te schuiven met behulp van decoratieve uitsparingen. Deze methode is weliswaar bewerkelijker, maar wel betrouwbaarder en waterdichter.

• Er worden rondom de gehele omtrek van het houten frame gaten geboord, zodat het op de fundering geplaatst kan worden en de uitstekende wapening gemakkelijk door deze gaten kan worden gevoerd.
• De betonnen fundering wordt bedekt met een waterdichtingsmateriaal, zoals dakleer.
• Er wordt een houten frame geplaatst, waaruit, als de berekeningen kloppen, de wapening zal uitsteken.
• Polypropyleenbuizen worden in een boog gebogen en zorgvuldig op de fittingen geplaatst.

• Zodra alle bogen op hun plaats zitten, moet de constructie worden verstevigd. Hiervoor worden polypropyleen buizen aan de bogen vastgeschroefd over de gehele lengte van de kas, parallel aan de fundering. Dit gebeurt vanaf de binnenkant om te voorkomen dat er later hinder ontstaat bij het aanbrengen van het afdekmateriaal.

• De buizen worden op de juiste afmetingen gezaagd volgens de tekening, en het deurkozijn wordt gemonteerd met behulp van fittingen en bevestigingsmaterialen. Het wordt aan de voorkant van de kas bevestigd met behulp van lichtgewicht scharnieren.
• De deur en het raam van de kas zijn ook gemaakt van polypropyleen buizen. Ze kunnen als één geheel worden uitgevoerd of afzonderlijk worden gemonteerd.

• Laten we nu verdergaan met het aanbrengen van het afdekmateriaal, in ons geval polycarbonaat. Twee dingen om in gedachten te houden: als u platen met een UV-beschermende laag hebt gebruikt, zorg er dan voor dat deze aan de buitenkant van de kas is aangebracht. Bij het boren van gaten voor schroeven is het belangrijk rekening te houden met de eigenschappen van het materiaal, zoals de vervorming door temperatuurschommelingen. Om te voorkomen dat de plaat bij warm weer barst, moet u de gaten iets groter maken dan de diameter van de schroef.

• Polycarbonaat is een vrij broos materiaal bij het boren, dus het is het beste om een ​​speciaal type schroef met een rubberen ring te gebruiken. Dit voorkomt niet alleen dat de plaat bij de verbinding scheurt, maar zorgt ook voor extra waterdichtheid van het gat.

Onze kas is klaar!

Opties voor kant-en-klare kassen

Polypropyleenbuizen kunnen dankzij koppelingen en scharnieren de meest bizarre vormen aannemen, waardoor er onbeperkte mogelijkheden ontstaan ​​voor de verbeelding van de ontwerper.

In regio's met ongunstige weersomstandigheden kunnen kassen extra verstevigd worden met dwarsbalken van buizen, die eenvoudig met behulp van verbindingsstukken aan het hoofdframe bevestigd kunnen worden.

Gebruik bij het ontwerpen van uw toekomstige kas de standaardafmetingen van de materialen die in de winkels verkrijgbaar zijn als leidraad. Als een polycarbonaatplaat bijvoorbeeld 3 meter breed is, heeft het geen zin om een ​​kas van 3,10 meter hoog te maken en vervolgens te moeten uitzoeken hoe u de ontbrekende centimeters kunt toevoegen zonder de luchtdichtheid in gevaar te brengen.

Een kas zonder aparte deur is alleen geschikt voor seizoensteelt, omdat het vrijwel onmogelijk is om de warmte vast te houden tijdens de koude nachten aan het einde van de zomer.

Voor complexere constructies kunnen steunpalen worden gemaakt van bredere, sterkere buizen, of er kunnen zelfs bewerkte houten balken worden gebruikt.

Handige tips voor beginners

Voor wie voor het eerst een kas wil bouwen, hebben experts een aantal handige tips opgesteld:

Je kunt de definitieve ontwerptekeningen downloaden via ons artikel. Kies niet voor de gemakkelijkste optie. Die vergt net zoveel moeite en het ontbreken van een ventilatierooster als extra onderdeel van het ventilatiesysteem kan een nadelig effect hebben op de beplanting. Hier is nog een tekening:

• De optimale locatie voor een kas, en dus ook voor de plantenbedden, is noord-zuid. Hierdoor krijgen de planten maximaal licht en worden tocht en vorstschade geminimaliseerd.
• Buizen zijn een zeer licht materiaal. Daarom kunnen al uw inspanningen om de elementen zorgvuldig en stevig met elkaar te verbinden, teniet worden gedaan door harde windvlagen als de kas geen betrouwbare fundering en basis heeft.
• Bij het werken met polycarbonaat is het aan te raden thermische ringen te gebruiken. Deze helpen de bevestigingspunten af ​​te dichten en beschermen het bekledingsmateriaal tegen vervorming en scheuren die kunnen ontstaan ​​door temperatuurschommelingen.
• Verwijder de beschermfolie niet van het polycarbonaat voordat u zeker weet dat de hele constructie volledig is gemonteerd. Dit materiaal is gemakkelijk te beschadigen en te bekrassen, wat het uiterlijk van uw constructie kan bederven.

De prijs van een zelfgemaakte kas van polypropyleenbuizen

Het zelf bouwen van een kas is in elk geval veel goedkoper dan het kopen van een kant-en-klare kas. Geschikte buizen kosten vanaf 15 roebel per meter, en voor een gemiddelde kas is minstens 60 meter nodig. Daar komt nog 5% bij voor afval en restmateriaal. Polycarbonaat kost vanaf ongeveer 2.000 roebel per plaat van drie meter.