Zelfgemaakte winterkas

Veel tuiniers willen het hele jaar door groenten, fruit en bessen op tafel hebben, en verse bloemen voor speciale gelegenheden. Om dit te bereiken, bouwen ze meestal zelf een winterkas of huren ze een team in. In dit artikel leggen we uit hoe je dit zelf kunt doen en geven we stapsgewijze instructies voor het bouwen van een verwarmde winterkas op je eigen terrein.

Soorten ontwerpen voor winterkassen

Een winterkas (vaak ten onrechte een broeikas genoemd, maar in werkelijkheid is een broeikas een kleine constructie, terwijl een kas permanenter is en voor de winter gebouwd wordt) is er in twee soorten:

• Een semi-permanente kas. Dit type kas kan worden gedemonteerd en elders weer worden opgebouwd. Hij verschilt echter nog steeds van de zomerkas. Meestal worden palen als fundering gebruikt en is de vloer van hout.

• Permanent. Dit betekent dat het frame niet kan worden gemonteerd en gedemonteerd; de locatie voor dit type kas moet eens en voor altijd worden gekozen. De kas wordt op een fundering geplaatst, in het midden waarvan een gracht wordt gegraven om de koude lucht op te vangen. Deze optie is betrouwbaarder dan de vorige.

Er bestaan ​​verschillende soorten constructies, die we in de tabel zullen bespreken:

Foto	Naam	Beschrijving
	Thermos (ondergronds, verzonken)	Het grootste deel bevindt zich ondergronds. Dit is de meest populaire optie onder zomerbewoners en tuinliefhebbers. De warmte wordt geleverd door de specifieke plaatsing. Deze methode heeft zich in Siberië bewezen, omdat verwarming onder deze omstandigheden gemakkelijker is.
	Gebogen	Het is handig als je planten in de volle grond kweekt. De moeilijkheden ontstaan ​​echter bij het construeren van het frame en de bekleding. Het belangrijkste materiaal is polycarbonaat. Meestal wordt een geprefabriceerde constructie gekocht.
	Zadeldak	Gebruikt voor het kweken van gewassen in bakken. Het hoge plafond maakt het werken gemakkelijker. De helling van het dak bevordert zelfreiniging: neerslag hoopt zich er niet op op, waardoor het niet doorhangt.
	Als uitbreiding van het huis	Er wordt vaak een wintertuin aangelegd. De gedeelde muur zorgt voor extra warmte. De tuin is vanuit het huis toegankelijk, wat erg handig is omdat je dan niet naar buiten hoeft.
	Met een mansardedak	Er worden er meestal bloemen gekweekt. Het unieke ontwerp maakt meerdere verdiepingen mogelijk. Het wordt verwarmd met een kachel en de transparante wanden laten meer licht binnen.

Bij de keuze voor een kas moet u rekening houden met uw voorkeuren, beschikbare middelen, de planten die u wilt kweken, enzovoort.

Eisen voor winterkassen

Aan welke eisen moet onze toekomstige winterkas voldoen?

Verwarming

Voor een seizoensgebonden constructie is zonne-energie meestal voldoende; deze wordt overdag opgeslagen en 's nachts verbruikt, waardoor plotselinge temperatuurschommelingen binnenshuis worden voorkomen. Bewolkt weer vormt geen belemmering. In de winter is de situatie heel anders, omdat de grond overdag niet door de zon wordt verwarmd, maar 's nachts volledig afkoelt en bevriest.

Om dit probleem aan te pakken, wordt een kas gebouwd met verwarming: kachel, water of elektriciteit, waarbij verschillende soorten verwarmingselementen worden gebruikt (elektrisch, gas). De keuze hangt af van de locatie en de regio.

Als u een kleine kas heeft van maximaal 20 vierkante meter, is een kachel voldoende. Het voordeel van dit type verwarming is dat u de kamertemperatuur nauwkeuriger kunt regelen.

Een andere optie voor een kleine kas is het gebruik van biobrandstof. Hoewel de installatie van dit type verwarmingssysteem veel langer duurt, verdient het zichzelf op de lange termijn terug vanwege de energie-efficiëntie.

De essentie van de methode is dat biobrandstof onder vruchtbare grond wordt geplaatst, waardoor de grond opwarmt door natuurlijke afbraakprocessen.

Als de kas groter is dan 20 vierkante meter, is het het beste om gebruik te maken van waterverwarming (via ondergrondse leidingen) of elektrische verwarming. Elektrische verwarming is onderverdeeld in kabelverwarming (zoals vloerverwarming) en luchtverwarming (met ventilatorkachels).

In koude gebieden bevriest de grond in de winter diep (bijvoorbeeld in de Oeral tot wel 2 meter diep), daarom is het noodzakelijk om de grond te verwarmen en te voorkomen dat warmte naar beneden ontsnapt.

Lees meer in het artikel over het verwarmen van kassen.

Isolatie

Verwarming installeren is belangrijk, maar niet voldoende. Het is cruciaal om de kas goed te isoleren om warmteverlies te beperken. Er zijn verschillende mogelijkheden:

De kas dieper in de grond verankeren

Ze komen tot onder het vriespunt te liggen – tot wel 2 meter (afhankelijk van de regio).

Deze methode is niet geschikt als het grondwater zich dicht aan de oppervlakte bevindt.

Of, bij de keuze hiervoor, is het noodzakelijk om ook voor drainage te zorgen.

Speciaal beton voor muren

Het beton moet van hoge kwaliteit en waterdicht zijn, wat extra kosten met zich meebrengt als je het zelf wilt aanleggen.

Een lege muur

Er wordt gebruik gemaakt van schuimbeton, thermische blokken of hout. Schuimplastic, dat gemakkelijk te installeren en vochtbestendig is, wordt gebruikt als isolatie. De muren worden aan de buitenkant bekleed, er wordt een 0,5 meter dik paneel aangebracht voor grondisolatie en de fundering wordt beschermd met schuimplastic.

Dubbel glas of dik polycarbonaat

De bekleding moet licht doorlaten en warmte vasthouden. Glas wordt in 2-3 lagen aangebracht, met een tussenruimte van 0,1-0,3 cm. Dik polycarbonaat wordt in één laag aangebracht, terwijl polycarbonaat van 0,4-0,6 cm dik in twee lagen wordt aangebracht. Spanfolie wordt over het dak en de muren gespannen als er in het gebied weinig sneeuw valt, omdat spanfolie een korte levensduur heeft en snel slijt.

Het is ook nodig om alle voegen en scheuren af ​​te dichten.

Water geven en luchtbevochtiging

De kas beschermt planten tegen invloeden van buitenaf, waardoor het water dat nodig is voor hun groei kunstmatig moet worden toegevoegd.

Zonder voldoende water zal er geen goede oogst zijn. Er zijn drie manieren om water te geven:

• slang;
• druppelen;
• besprenkelen.

Let op:

• Waterkwaliteit – moet voldoen aan alle drinkwaternormen, zonder chemische ontsmettingsmiddelen, en het aantal bacteriën moet aan de norm voldoen;
• Temperatuur – optimaal +20 ℃;
• Watergeeftijd - elke plantensoort heeft zijn eigen behoeften.

Om een ​​goede groei te garanderen, is het belangrijk om de luchtvochtigheid optimaal te houden. Deze moet 70% bedragen. Als dit niveau niet bereikt kan worden door water te geven en de grond vochtig te houden, installeer dan speciale luchtbevochtigers.

De benodigde waterdoorvoer is afhankelijk van de oppervlakte van de kas, dus plan uw watertoevoer van tevoren. Als de waterbron zich ver van de kas bevindt, moeten de leidingen op een diepte van 1 tot 1,8 meter worden gelegd. Voordat u water geeft, moet het water in speciale containers worden verwarmd – door zonlicht of op een kunstmatige manier. 's Nachts vindt er warmte-uitwisseling plaats tussen het water en de lucht, waardoor temperatuurschommelingen verder worden beperkt.

Ventilatie

Om planten te laten groeien en zich te ontwikkelen, hebben ze naast de juiste luchtvochtigheid en temperatuur ook voldoende luchtcirculatie nodig.

We creëren de benodigde parameters in de ruimte met behulp van een ventilatiesysteem, dat het volgende mogelijk maakt:

• Zorg voor de vereiste luchtvochtigheid;
• Zorg voor een normale luchtcirculatie;
• de samenstelling ervan verbeteren;
• Verwijder overtollige warmte en vocht.

Het ventilatiesysteem kan van twee typen zijn:

• mechanisch – het handmatig openen en sluiten van ramen en deuren;
• Automatisch – kan elektrisch, hydraulisch of bimetaal zijn.

Verlichting

Planten halen de energie die ze nodig hebben om te groeien uit licht. Elke soort heeft zijn eigen specifieke behoeften, maar alle planten stoppen met groeien als er minder dan 10 uur daglicht is. Natuurlijk licht is voldoende in de zomer, maar kunstlicht moet in de winter worden overwogen.

Er zijn veel opties die verschillen in prijs, kleurenspectrum en energieverbruik:

Gloeilampen hebben een laag rendement en produceren een zwak lichtspectrum. We gebruiken ze alleen voor het forceren van planten.

• Fluorescentielamp – helderheid is afhankelijk van de netspanning. Lage lichtopbrengst.

• Energiezuinig – eenvoudig in gebruik. Voordelig, geen extra apparatuur nodig. Geschikt voor kleine kassen.

• Kwiklampen bieden een hoge lichtopbrengst en een laag energieverbruik. Ze genereren aanzienlijke warmte en zenden veel ultraviolette straling uit. Hun grootste nadeel is dat ze kwik bevatten.

• Natriumlampen simuleren zonlicht goed, maar ze zijn lastig aan te sluiten. Ze vereisen extra componenten, waardoor ze moeilijk zelf te installeren zijn.

• Metaalhalogeenlampen zijn ideaal qua spectrum, maar ze zijn duur en niet erg duurzaam.

• LED's zijn energiezuinig, milieuvriendelijk en veilig in gebruik. Ze zijn echter ook duur. We kiezen voor in eigen land geproduceerde armaturen, omdat hun spectrum aansluit bij de behoeften van onze regio.

We berekenen het aantal lampen op basis van de standaard per vierkante meter: 100 W.

Fasen van de bouw van een winterkas

Je kunt zelf een kas bouwen, zelfs met geïmproviseerde materialen. We leggen hieronder uit hoe. Maar eerst een kort overzicht van wat we moeten doen:

• De gekozen locatie is optimaal beschut tegen de wind, zodat extra bescherming en verwarming niet nodig zijn.
• Een ontwerp kiezen. We stellen hieronder een ontwerp voor, maar je kunt er ook zelf een zoeken of ontwerpen.
• Het bepalen van het type constructie – fundering, frame, beplating, dak.
• Offertevoorbereiding – we berekenen de materiaalkosten en de totale prijs om onnodige problemen te voorkomen.
• Beslissing over het type ventilatie, verwarming en luchtdichtheid.
• De verlichting is efficiënt, veilig en vochtbestendig om kortsluiting te voorkomen.
• De hoogte van de constructie berekenen. Bij het kweken van planten in de grond kun je de grond laag houden.
• Planken. We bereiden ze voor tijdens de bouw om gebruiksgemak te garanderen. Kunststof of hout zijn het meest geschikt.
• Binnenafwerking. We laten brede stroken tussen de plantenbedden vrij om rekening te houden met de toekomstige behoeften van de planten.
• Zorgvuldige behandeling is vooral belangrijk gedurende het eerste jaar. Controleer of de afdichting goed sluit en inspecteer op scheuren.

Als u voor uw bedrijf een kas nodig heeft die groter is dan 100 vierkante meter, kunt u het beste een kant-en-klaar product bestellen. Tegenwoordig bieden talloze fabrikanten kant-en-klare kassen aan met verwarmings-, ventilatie-, irrigatie- en andere systemen. Als u een kleine winterkas voor eigen gebruik nodig heeft, kunt u die eenvoudig zelf bouwen. We leggen hieronder uit hoe.

Laten we alle bovenstaande punten eens nader bekijken.

Een locatie kiezen

Allereerst moet u de juiste locatie kiezen voor uw toekomstige winterkas. Deze moet goed verlicht zijn en beschut tegen harde wind. Een uitstekende optie is om de kas aan te bouwen als aanbouw aan hetzelfde huis of dezelfde garage, maar zorg er wel voor dat deze op de zon gericht is. Als u besluit een vrijstaande kas te bouwen, moet deze noord-zuid georiënteerd zijn en de noordgevel moet open en goed geïsoleerd zijn.

Stapsgewijze instructies voor het zelf bouwen van een winterkas.

Vervolgens bekijken we een van de eenvoudigste, maar meest betrouwbare ontwerpen: een kas met een zadeldak en muren van schuimbeton. Uiteraard vergeten we de fundering en isolatie niet.

Zoals u op de onderstaande schets kunt zien, bekleden we de zuidkant met twee lagen polycarbonaat. De vestibule, die zich aan de noordzijde bevindt, biedt bescherming tegen de wind en dient als stookruimte, opslagruimte en schappen. De hellingen van de kas worden bekleed met versterkt polycarbonaat. Een houten spantensysteem voorkomt koudebruggen.

Dit heb je nodig om een ​​kas te bouwen met de afmetingen zoals weergegeven in de schets:

Betonkwaliteit M200 (voor de fundering)	3,6 m³
wapening Ø10 mm	100 m
wapening Ø6 mm	130 m
geprofileerde bekistingsplaat, 25 mm	1 m³
schuimbetonblok 200x300x600 mm	170 stuks.
metselwerklijm (25 kg)	9 zakken
polystyreen S 100 mm	3,3 m³
dakspantplank 40x150 mm	0,5 m³
polycarbonaat met een dikte van 10 of 16 mm	5 vellen
eindprofiel L=2,1 m	15 stuks.
bergkamprofiel L=6 m	2 stuks.
verbindingsprofiel L=6 m	12 stuks.
zelfborende schroeven met thermische ringen	200 stuks.

Belangrijk! Het duurt ongeveer twee maanden om een ​​kas zoals deze te bouwen. Dit is inclusief ongeveer een maand voor het bouwen en drogen van de fundering. De temperatuur moet gedurende deze tijd boven het vriespunt blijven, minimaal 15 °C (59 °F) en idealiter niet hoger dan 23 °C (73 °F).

Stapsgewijze handleiding voor het zelf bouwen van een fundering voor een winterkas

We zullen een ondiepe strookfundering van gewapend beton aanleggen. De fundering moet niet alleen rondom de kas doorlopen, maar ook ter hoogte van de scheidingswand tussen de vestibule en de kas.

Het eerste wat je moet doen, is het gebied vrijmaken, egaliseren en afbakenen met paaltjes en touw.

Nu kunnen we beginnen met het uitzetten van de fundering. We plaatsen planken en balken op de hoeken van de toekomstige kas. We bevestigen er touw aan en spannen het rond de omtrek van de fundering. We controleren of de hoeken loodrecht staan ​​en de diagonalen gelijk zijn. Met behulp van het touw markeren we de buiten- en binnencontouren van de fundering.

We graven een sleuf van 50 cm diep langs de aangegeven markeringen. We vullen de bodem met een mengsel van zand en steenslag of alleen zand, verdichten het en zorgen ervoor dat het regelmatig bevochtigd wordt.

Vervolgens gaan we aan de slag met de bekisting. Deze is gemaakt van 25 mm dik, gezaagd hout. Als de grond vrij compact is, kan de bekisting net boven het maaivlak worden geplaatst; is de grond zacht, dan kan deze op de bodem van de sleuf worden gezet. Het onderstaande diagram laat zien hoe u de bekisting vastzet.

De fundering moet worden versterkt, omdat het nalaten hiervan kan leiden tot scheuren in het schuimbetonmetselwerk als gevolg van seizoensgebonden bodembewegingen. Voor de langswapening van de strook gebruiken we wapeningsstaal van klasse 10-A-III (A400) (GOST 5781-82), en voor de dwarsverbindingen gebruiken we wapeningsstaal van klasse 6-AI (A240) (GOST 5781-82). We verbinden het wapeningsstaal op de kruispunten met gegloeid draad. We besteden bijzondere aandacht aan de wapening van de hoeken.

Nadat we alle voorgaande stappen hebben voltooid, beginnen we met het storten van de fundering met beton. Voor onze afmetingen hebben we 3,6 kubieke meter nodig. Het handmatig mengen van deze hoeveelheid zou lastig zijn, en het is ook belangrijk om te bedenken dat het laagje voor laagje storten de sterkte van de fundering vermindert. Daarom is het verstandig om geld te besparen en kant-en-klaar beton van kwaliteit M200 te bestellen. We storten het beton in de voorbereide bekisting, verdichten het met een stang of trilslang en egaliseren het oppervlak.

De uithardingstijd van beton is afhankelijk van de temperatuur. De optimale omstandigheden liggen, zoals we al eerder hebben aangegeven, tussen 15 en 23 °C. In dat geval duurt het een maand. Als de temperatuur boven de 18 °C ligt, kan het al in twee weken (tot 21 dagen) uitharden. Dek het beton gedurende de gehele uithardingsperiode af met plastic folie om de luchtvochtigheid constant te houden. Als de bovenste laag te droog wordt, voeg dan vocht toe.

Belangrijk! Verwijder de bekisting na een week. De planken kunnen later hergebruikt worden, dus gooi ze niet weg.

Laten we eens kijken naar muren gemaakt van schuimbetonblokken.

Zelfgemaakte schuimbetonwanden voor een winterkas: stapsgewijze instructies

Voor het leggen van schuimbetonblokken gebruiken we een speciale lijm die minimale voegdikte mogelijk maakt, waardoor warmteverlies wordt beperkt. Ze kunnen ook met cementmortel worden gelegd, maar zorg er in dat geval voor dat u extra isolatie aanbrengt en de wanden afwerkt met stucwerk.

We brengen waterdichtingsmateriaal aan met behulp van rolmaterialen (dakleer, glasfolie, bikrost of vergelijkbare materialen). We smeren een dunne laag cement-zandmortel (verhouding 1:4) op de gedroogde fundering. We leggen de rol waterdichtingsfolie aan, waarbij we de voegen overlappen, en egaliseren het oppervlak met een liniaal en waterpas.

We leggen de eerste rij schuimblokken op een cement-zandmortel over de waterdichting. We brengen de mortel aan met een troffel, waarbij we wat extra ruimte vrijlaten, plaatsen vervolgens de blokken en verwijderen overtollige mortel.

Alle volgende rijen worden gelegd met een speciale lijm. Breng deze met een getande spaan aan op alle verbindingsvlakken, zowel horizontaal als verticaal. Druk de blokken stevig tegen elkaar aan met een rubberen hamer. Leg de rijen met een overlap van 1/2 blok.

We versterken het metselwerk met gelast wapeningsnet om de 2-3 rijen. Met een blokhoogte van 30 cm en een berekende muurhoogte van 150 cm zijn er 5 rijen metselwerk, dus kunnen we het wapeningsnet tussen de derde en vierde rij plaatsen. We brengen lijm aan op het net en plaatsen vervolgens de blokken erop. We kunnen het metselwerk ook versterken met wapeningsstaal dat in groeven in de blokken wordt geplaatst.

We zagen de deurkozijnblokken op maat. Bijvoorbeeld met behulp van een speciale zaag en een sjabloon – de blokken zijn dan vrij gemakkelijk te zagen.

We isoleren de muren aan de buitenkant met polystyreenplaten.

De dikte van de isolatie is afhankelijk van de regio en varieert van 30 tot 150 mm.

Tabel met isolatiediktes voor schuimbetonwanden van kassen, afhankelijk van de regio:

Regio	Dikte van het polystyreen, mm
Zuid (Krasnodar, Astrakhan)	30-40
Wolga-regio (Volgograd, Saratov)	40-50
Wolga-regio (Oeljanovsk, Kazan, Nizjni Novgorod, Izjevsk)	50-60
Centrum (Moskou, Yaroslavl, Voronezh)	60-70
Noordwestelijk Federaal District (Sint-Petersburg)	60-70
DV (Khabarovsk, Vladivostok)	70-80
Oeral (Orenburg, Oefa, Jekaterinenburg, Perm)	70-90
Siberisch Federaal District (Irkoetsk, Novosibirsk, Krasnojarsk, Tyumen)	80-100

De wanden van de kas kunnen worden afgewerkt met elk vochtbestendig materiaal, zoals decoratieve bakstenen, gevelbekleding of gevelpleister. Deze afwerking verbetert niet alleen het uiterlijk, maar zorgt ook voor extra thermische isolatie en bescherming tegen de wind.

Belangrijk! Polystyreen kan worden vervangen door schuim of polyurethaan. Minerale wol mag niet worden gebruikt vanwege de hoge luchtvochtigheid in de ruimte.

Stapsgewijze handleiding voor het zelf maken van een kasdak

We gebruiken houten planken van 40x100 mm voor de staanders, het frame en de spanten. De spanten worden geplaatst met tussenafstanden van 50-70 cm (afhankelijk van de sneeuwbelasting).

We zijn bezig met de bouw van de zuidelijke muur. We leggen de onderste sierlijst op de fundering over de waterdichting en bevestigen deze aan de fundering met ankerbouten. We bevestigen de houten zijpalen met ankers aan het cellenbetonmetselwerk. We zetten de tussenpalen en de bovenste sierlijst vast met hoekprofielen en schroeven.

Wij verzorgen de bovenste afwerking.We plaatsen de bovenplaat langs de omtrek van het metselwerk en bevestigen deze met ankers. De afstand tussen de platen is 60 cm. De bovenplaat is nodig om het gewicht van het dak over de gehele muur te verdelen; als de spanten direct op de blokken zouden rusten, zouden er doorbuigingen ontstaan ​​waardoor het schuimbeton zou afbrokkelen.

Om de spanten te verstevigen, bevestigen we de nokbalk.Om dit te doen, plaatsen we staanders precies in het midden van het bovenste frame van de dwarswanden, die we vastzetten met beugels en schroeven, en vervolgens plaatsen we extra schoren. We construeren de nokbalk uit twee planken van 40x100 mm, die we aan beide zijden van de staanders bevestigen.

Spanten We maken het van een plank van 40x100 mm. We plaatsen de plank tegen de nokbalk en de bovenplaat van de langsmuur en markeren de inkeping met een potlood. We maken de inkeping, passen de spant erin en zagen het overtollige materiaal af. We verbinden de spanten per twee met metalen platen bij de nok en bevestigen ze ook aan de nokbalk en bovenplaat met beugels en schroeven.

Polycarbonaat Een laag van 10-25 mm dik kan in één keer worden aangebracht; dit is voldoende voor een goede thermische isolatie.

We beginnen met het bekleden van de zuidgevel. We snijden het polycarbonaat op maat van de muur, zodat de verstevigingen verticaal staan.

We dichten de bovenranden van het polycarbonaat af met speciale aluminium plakband. Voor de onderranden gebruiken we geperforeerde tape.

We werken de zaagsneden af ​​met afdekprofielen. We bevestigen het polycarbonaat met zelfborende schroeven en thermische ringen. De bovenkant van de noordwand en de wand tussen de vestibule en de kas werken we op dezelfde manier af.

Om de platen op de hellingen van de kas met elkaar te verbinden, gebruiken we verbindingsprofielen. Een massief profiel is geschikt voor 10 mm polycarbonaat, terwijl een gesplitst aluminium profiel met afdichting geschikt is voor 16 mm en 25 mm polycarbonaat. We bevestigen de bekleding door het profiel heen om te voorkomen dat de integriteit van het polycarbonaat wordt beschadigd.

De onderzijden van de platen zijn afgewerkt met geperforeerde tape en eindprofielen. Aan de bovenzijde zijn de hellingen met elkaar verbonden door middel van een nokprofiel.

Belangrijk! Nadat de installatie is voltooid, dient u alle kieren tussen de frameplanken en de schuimblokken af ​​te dichten met schuim of vorstbestendige kit.

De kas wordt definitief afgewerkt.

Ons ontwerp voor een winterkas heeft twee deuren: een deur van buiten naar de vestibule en een deur van de vestibule naar de kas. De deur naar buiten moet geïsoleerd zijn met polystyreen of een vergelijkbaar materiaal. De andere deur kan zelfs transparant zijn, bijvoorbeeld van polycarbonaat op een houten frame. Het deurkozijn wordt vastgezet met ankers van minimaal 10 cm lang. De deur is opgehangen aan scharnieren en voorzien van een grendel of slot.

Klik op de afbeelding om deze te vergroten:

Na al dit werk gaan we de verwarming in de kas installeren. In ons geval zal dit een systeem met een cv-ketel en radiatoren zijn. We plaatsen de cv-ketel in de vestibule en de schoorsteen wordt door de hoofdwand geleid. Rondom de wanden plaatsen we radiatoren of roosters met een grote diameter – dit is ruim voldoende voor een kas van deze grootte.

Een druppelirrigatiesysteem is ideaal voor dit type kas. De tank wordt in de vestibule geplaatst en voorzien van een verwarmingssysteem. Druppelirrigatieslangen worden op de planten aangesloten. Geperforeerde slangen zijn geschikt voor de plantbedden, terwijl een druppelirrigatiesysteem geschikt is voor de schappen.

We plaatsen de lampen dicht bij het plafond, rekening houdend met het feit dat sommige typen erg heet worden en het polycarbonaat kunnen beschadigen (zie het bovenstaande gedeelte voor de lichtkeuze). Het gebruik van reflectorarmaturen verhoogt de hoeveelheid licht die de planten bereikt. De bedrading wordt in gegolfde plastic of metalen buizen aangebracht en aan de kasconstructie opgehangen.

Voor direct gebruik van de winterkas (voor het kweken van planten) plaatsen we bedden of rekken. Bij het aanleggen van bedden in koude klimaten worden biologische, elektrische of hydronische bodemverwarmingstechnologieën gebruikt. In zuidelijke streken kan effectieve bodemverwarming zelfs met zonlicht worden bereikt. Hiervoor worden de hoofdwanden van de kas bekleed met folie of ander reflecterend materiaal, waardoor de hoeveelheid licht die de planten en de grond bereikt met 50% toeneemt.

De beste ontwerpen voor winterkassen

• Het witte frame en het glas zien er prachtig uit. Deze kas biedt ruimte aan diverse planten, zelfs struiken en kleine bomen. De bakstenen fundering zorgt voor een stevige constructie en het zadeldak voorkomt sneeuwophoping. Het glas laat uitstekend licht door.

• Een kas van metaal en glas, die lijkt op een kleine hut. Het interieur is afgewerkt met hout. Dankzij de waterverwarming kan de kas ook in de winter gebruikt worden. Het scherpe dak maakt de constructie bestand tegen neerslag.

• Stenen fundering en metalen frame.

Advies

De eerste fase is het bouwen van een winterkas. De tweede is het oogsten van een hoogwaardige oogst. Dit is geen gemakkelijke opgave, dus het is belangrijk om professioneel advies in te winnen. Dit advies is vanaf het allereerste begin van het bouwproject van pas te komen:

• Aardbeien (een veeleisende bessensoort) vereisen uitstekende kunstmatige verlichting en potten. Plant aardbeien niet in de volle grond, omdat plotselinge temperatuurschommelingen ze kunnen doden.

• Voor komkommers bouwen we een kas op een stevige fundering of graven we hem dieper in de grond. Lees het artikel over hoe je zelf een kas of broeikas voor komkommers kunt bouwen.

• In gematigde klimaten worden tomaten in de winter-lente of zomer-herfst geplant. Komkommers zijn meestal hun voorgangers.

• Als de kas bestemd is voor bloemen, vergeet dan niet om apparaten te installeren voor het reguleren van de luchtvochtigheid.

• Het kweken van exotische planten vergt meer inspanning, dus hebben we hoogwaardige verwarmings- en verlichtingssystemen nodig. Het is het beste om specialisten in te huren om de best mogelijke omstandigheden te creëren.

• Voor het tuinieren en het verbouwen van verschillende gewassen definiëren we zones en richten we ons op de behoeften van elke groente, enzovoort.

Succesvolle oogsten hangen af ​​van de inrichting en het juiste gebruik van de kas.

4 video's over het zelf bouwen van een winterkas